目前市場上較常見的幾家主流品牌的機械式后變速器雖然在設計上有些差異，但基本結構都是相同的：B螺絲調整導輪與飛輪的距離，H、L螺絲調整變速器的動作范圍，變速線張力調整鈕調整上下鏈的速度。

后輪拆卸后重新安裝若出現了變速不準的情況，除了可能是搬運過程中的碰撞造成變速器或吊耳變形所造成之外，對新手來說更為常見的是后輪未正確安裝，導致偏向一邊，或是快拆未確實壓緊。

扳開快拆之后，以雙手食指勾住快拆兩端，拇指抵住車架勾爪，略為抬高車身敲擊地面，確認花鼓軸心有確實進入勾爪之中，再重新壓緊快拆。

鏈條用久了會被拉長及磨損，繼續使用會加速飛輪、齒片及后變導輪的耗損，因此定期使用鏈條，確認鏈條長度是否仍在延展容許范圍內是重要的保養工作之一。

以筆者所使用的PARK TOOL CC-3鏈條規為例，只要0.75的一端能夠放入鏈條之中，即代表磨損量達到0.75%，另外找兩個位置測出相同結果則立即換新鏈條。

之后先從清潔飛輪開始，可以選擇拆下擦拭或是以長毛硬刷搭配清潔劑使用。也可以考慮使用鏈條清洗器，不過之后還要再清理是比較麻煩的部分。

后變導輪是另一個清潔的重點，若許久沒注意到這部分的保養，黏膩的鏈條油會在導輪上累積出厚厚的油泥，這也是常見導致變速不順的原因之一。[山地車清潔保養方法+]

后變速器來到最大飛輪位置時，與后輪鋼絲之間幾乎只有不到5公厘的距離，只要吊耳向內偏擺，加上用力踩踏時的形變總和，就有可能導致后變速器卷入后輪之中，輕者吊耳斷裂后變歪斜，重者車架毀損后輪報銷，甚至造成車禍的發生，不可不慎。

也許會有人認為直接換新勾爪比較省事，但是大部分勾爪為鑄造制程，即使是新品也無法保證精準，細心的技師會在組裝新車時即用吊耳校正器做確認，即使是知名大廠，也幾乎都要做過吊耳校正程序。

為了爭取較大的變速線張力調整空間，在更換新線之前必須先將旋鈕以順時鐘方線旋轉到底。在不更換變速內線時的旋出范圍以2~3牙之內為佳，若超出則將旋鈕歸零，放松內線固定螺絲并重新拉緊再進行調整。

L和H螺絲分別限制了變速器做動的上下范圍，若超出此范圍可能導致鏈條脫離飛輪，造成車架刮傷或是輪組鋼絲刮傷，甚至讓后變速器卷入后輪。

調整H螺絲時，將檔位退到最小飛輪的位置，并將前變速器變到大盤的位置，確認最小飛輪是否與后變導輪成一直線。之后以右手轉動踏板，左手食指扣住后變本體，以拇指推動后變連桿，使鏈條上去3、4檔之后放開，確認鏈條是否能回到最小檔位，若掉出飛輪范圍，則順時鐘旋轉H螺絲。

若無法退回最小檔位，則逆時鐘旋轉H螺絲，并持續轉動踏板，直到鏈條能夠退到下最小檔為且無異音為止。

調整L螺絲時，轉動踏板將前變退到小盤檔位，并手動將后變速器推至最大飛輪的位置，若鏈條掉入飛輪及鋼絲之間，或是后變導板敲擊到鋼絲，則順時鐘旋轉L螺絲，直到鏈條不會掉下去為止；若鏈條無法順利上到最大飛輪的位置，則逆時鐘旋轉L螺絲，直到鏈條能夠順利上到最大飛輪檔位為止。

市面上變速內線的選擇琳瑯滿目，判斷內線優劣的方法，除了用手觸摸即可感受到的滑順度差異之外，肉眼也可判斷由無數根細線編織起來的表面是否經過研磨，這些細節會造成完工后變速手感的滑順度，若是線材表面有鐵氟龍之類的鍍膜，則不須在安裝過程中抹上黃油。

安裝內線完成之后，必須確認變速外管與止線栓之間的間隙縮到最小，否則使用沒多久又必須再次調整內線張力。可以在最小檔位時，一只手抓緊后變速器不讓其動作，一只手強行撥動變速進檔撥桿，利用內線的力量迫緊各部位的線管間隙。迫緊完畢之后，試拉未被包覆的變速內線，若張力過松則放松內線固定螺絲并重新拉緊。

B螺絲存在的目的在于調整后變在最大飛輪檔位時，導輪與飛輪的距離，在不讓兩者接觸而產生異音為前提之下，導輪與飛輪越近則變速效率越好。順時針旋入則導輪與飛輪的距離越遠，反之則越近。

接下來開始轉動踏板同時一格一格撥動變速撥桿，觀察后變速器的動作情形，每個檔位至少停留三秒，若升檔速度太慢，則逆時針旋轉張力調整鈕；若降檔不順或是速度太慢，則順時針旋轉張力調整紐，直到取得進退檔速度的平衡點為止。

習慣在變速內線固定螺絲之后約3公分的位置剪去多余線尾，主觀認為這樣的長度較美觀，且保有足夠空間在將來若需放松固定螺絲調整時使用。在剪線時，最好一手捏住要保留的一端，避免內線分叉。之后用剪線鉗內建功能或是任何順手的工具將線尾套壓緊。